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"I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best."                                          
 - Oscar Wilde               

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六個關鍵字認識 Van Cleef & Arpels

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Van Cleef 與 Arpels家族

踏入奇幻瑰麗的珠寶殿堂,獨見「梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)」用兩個家族的姓氏作為品牌名稱,每每當世人提起「梵克雅寶」的那一刻,彷彿又再次重溫兩個家族聯姻的美好故事。

1896年寶石商的女兒艾斯特爾‧雅寶(Estelle Arpels) ,和來自寶石切割世家的阿爾弗萊德‧梵克(Alfred Van Cleef)相戀結婚,這兩個家族不僅結為親家,1906年阿爾弗萊德‧梵克和妻子之弟查理斯‧雅寶(Charles Arpels)更攜手合作,一同創立新的珠寶事業,並以彼此的姓氏命名作「梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)」,自此揭開了百年珠寶品牌的序幕,而查理斯‧雅寶的兄弟祖利安‧雅寶(Julian Arpels)和路易士‧雅寶(Louis Arpels)後來也加入了這個家族企業,在阿爾弗萊德及雅寶三兄弟的齊心努力下,梵克雅寶於歐洲享有極高的知名度。

奠基於歐陸市場的成功,這個從巴黎凡頓廣場(Place Vendome)起家的工作室,事業版圖逐漸向外擴大,1939年梵克雅寶跨海到了美國紐約的第五大道設立據點,成為第一個進駐新大陸的歐洲奢華珠寶品牌。

 

品牌標誌

來自法國巴黎的梵克雅寶,以佇立在凡頓廣場的凡頓立柱作為視覺設計,創造出一個內含品牌縮寫字母VC和A的菱形符號。

這個品牌標誌1938年通過註冊,爾後梵克雅寶每每推出新的作品,都會在上頭銘刻這個品牌印記,象徵寶石來源和貴金屬含量皆經過嚴格的品質控管。

凡頓廣場素有「巴黎珠寶箱」之稱,更是流行時尚的發源地,凡頓立柱就位在廣場的中心位置,梵克雅寶以此作為圖騰設計,隱隱透露著自我定位的高度期許,也似乎要世人永遠不忘品牌當初在此萌芽的創業精神。

 

隱密式鑲嵌法

1930年梵克雅寶發明了隱密式鑲嵌法(Mystery Setting),運用這項獨門技術製作的珠寶,其寶石一顆顆拼接成面,不見金屬鑲座或鑲爪,梵克雅寶也特別為此於1933年正式申請專利。

箇中的秘密在於每顆寶石要鑲嵌之前,必須先經由切磨師傅在寶石底部刻出細小的溝槽,然後再滑入一個由方格織網構成的金屬鑲座,使之緊密排列成預定的平面圖案,這種工法不僅顛覆了當時珠寶的金工技術,即使到了今日也仍是梵克雅寶最引以為傲的技法之一。

並不是每樣寶石都適合採用隱密式鑲嵌法製作珠寶,此種工法需要考量到寶石本身的物理性質,能否符合刻出溝槽的條件,因此多以紅藍寶石作為素材,而祖母綠因為韌度較低容易脆裂,所以不常出現在作品之中。

 

拉鍊

訂製珠寶一直是梵克雅寶最為自豪的強項,溫莎公爵夫人曾向梵克雅寶提出要求,訂作一款靈感來自拉鍊的作品,1950年這條鑲滿鑽石、華麗奪目的「拉鍊(Zip)」項鍊問世後,也一躍成為50年代舉世矚目的珠寶名作。

如同真拉鍊可滑動的設計,當「拉鍊」被拉開時,成為圈住頸際的項鍊,「拉鍊」拉上時,即幻化為一只精巧的手鐲,然而梵克雅寶的巧思不僅於此,由於鑽石的硬度極高,如果在拉鍊滑動的時候不慎相互摩擦,鑽石彼此會留下刮痕而降低淨度,因此在製作拉鍊項鍊時還得加入防摩擦的設計,大幅增加了此款珠寶的工藝難度。

 

Ballet Precieux

1961年二月的一個早上,一位民眾站在紐約梵克雅寶的旗艦店外,對著櫥窗內的珠寶看得出神,不過因為當時他穿戴邋遢,被店員誤認成流浪漢,正要準備下逐客令之際,眼尖的克勞德雅寶 (Claude Arpels) 認出了他是當代的芭蕾編舞大師喬治巴蘭欽 (George Balanchine),這場宛如電影情節的邂逅意外開啟了雙方的合作之鑰,讓珠寶與舞蹈兩個看似彼此獨立的藝術領域得以跨界結合,也為梵克雅寶的珠寶作品開創出一個新的格局。

克勞德雅寶當時分享了許多寶石知識,為巴蘭欽帶來全新的編舞靈感,於是在1967年推出三幕的芭蕾舞劇《Jewels》,取材自祖母綠、紅寶石與鑽石的耀眼風華,並先後於紐約、芝加哥和巴黎的劇院上演,而後梵克雅寶也以該舞碼為發想,將芭雷舞者的跳躍、旋轉等舞蹈動作融入珠寶創作,打造出兼具立體與律動感的Ballet Precieux系列。

Ballet Precieux系列之下又分為三個子系列,分別為洋溢著巴黎浪漫柔情的「祖母綠(Emeralds)」、喚起紐約百老匯熱情奔放的「紅寶石(Rubies)」及詮釋俄羅斯芭蕾古典高雅的「鑽石(Diamonds)」,推出至今合計作品八十件,是品牌相當具有代表性的系列之一。

 

Alhambra

梵克雅寶崇尚自然和熱愛花卉的創作風格,在Alhambra系列中一覽無遺,1968年推出的Alhambra長項鍊,以黃金或白金滾邊,勾勒出圓潤典雅的幸運草圖案,而後來推出的系列款式也都承襲了如此四葉草的造型,並且被賦予了溫暖與幸福的意義,不過其實Alhambra原本並非幸運草的意思。

這個名字源自於西班牙的格拉那達(Granada),那裡有一座中古世紀以來歷史最悠久的阿拉伯宮殿Alhambra Palace,宮中的花園有著四瓣葉線條的噴水池,這個符號彷彿是貫穿中西幸運的共通符碼,代表著安定及安全的意含。

後來梵克雅寶推出其他的衍伸系列,以同樣的金屬滾邊風格,增添了蝴蝶、葉片、愛心等造型,主石則採用珠母貝、黑瑪瑙、紅珊瑚、鑽石等寶石鑲嵌,成為品牌中最具辨識度的入門款式。

 

六個關鍵字認識 Tiffany & Co.

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查理士‧路易士‧蒂芙尼(Charles Lewis Tiffany)

Tiffany & Co.守護永恆、浪漫愛情的夢想起點,就從1837年紐約市百老匯大街259號開始…

查理士‧路易士‧蒂芙尼出生於美國康涅狄格州的磨坊家庭,沒有顯赫的家世背景,只有一股對未來懷抱的熱情和憧憬,手中握著向銀行貸款的1000美元,用堅定的步伐走向紐約。

蒂芙尼先生和朋友約翰‧楊格 (John Young) 合開了一間文具飾品店,這家不起眼的小舖子全店商品標上不二價,首日的營業額僅有慘澹的4.89美元,不過這個創舉卻改革了當時的購物習慣。

後來蒂芙尼先生開始嘗試轉型,增設黃金和鑽石珠寶部門,成為一位品味獨特、富饒創意的珠寶商人,1848年Tiffany & Co.買下法國皇冠上的珠寶,當時被紐約時報封為「珠寶大王」,奠定了他在珠寶界的重要地位。

 

925純銀標準

Tiffany & Co.的銀製品一開始只運用在器皿餐具上,後來逐漸推展到珠寶飾品,在當年尚未重視銀飾設計的年代,顯得格外與眾不同,也開創了後來跨世紀的銀飾潮流。

Tiffany & Co.首倡成色指數925/1000,也就是純度達到92.5%,後來美國國家採用純銀標準即是1851年Tiffany & Co.制定的成色標準。

Tiffany & Co.也得到美國多個名門望族的青睞,為他們設計及製造多款純銀首飾,當中有J.P. Morgan、F. Scott Fitzgerald及Paul Mellon等。

 

石上鳥

在第五大道和57街轉角處的Tiffany旗艦店,可以看到許多觀光客在櫥窗前流連駐足,仰望著「珠寶詩人」Jean Schlumberger的絕妙創作―「石上鳥」。

這個被封為鎮店之寶的「石上鳥」,原石是一顆原本重達287.42克拉的黃鑽,在1877年開採出礦,隔年由蒂芙尼買下,稱作「Tiffany之鑽」。後來這顆鑽石被切割成90個刻面,重達128.54克拉,並交由Jean Schlumberger操刀設計。

善於將鑽石賦予生命力的設計師Jean Schlumberger,在「Tiffany之鑽」上放了一隻栩栩如生的鳥兒,這隻鳥用黃金和白金製成,眼睛選用名貴的紅寶石而顯得炯炯有神,整件作品討喜可愛,成為品牌最具代表性的珠寶作品。

 

經典六爪鑲嵌法

經過一個世紀的歲月淬煉,Tiffany & Co.經典的「六爪鑲嵌法」依舊歷久彌新,成為女人點頭答應步入禮堂的幸福催化劑。1886年Tiffany & Co.專為單顆圓明亮型的鑽石設計,將主鑽托高在戒台上,讓光線充分折射與反射,將美鑽的絕妙風華展現得淋漓盡致,一推出就成為訂婚鑽戒鑲嵌的國際標準。

六爪鑲嵌法讓鑽石有足夠空間展演華麗的丰采,但這舞台的主角也須具備嚴苛的條件:淨度VS2以上,成色I以上,切工需極佳,也因此一百多年來仍是女性最受歡迎的訂情戒款。

 

第凡內早餐(Breakfast at Tiffany's)

「I’m crazy about Tiffany’s!」這是奧黛莉赫本(Audrey Hepburn)在《第凡內早餐》中飾演女主角荷莉的經典台詞之一,電影中天真浪漫的拜金女郎奧黛莉赫本,每日徘徊在紐約第五大道Tiffany & Co.櫥窗外,拿出速食店的麵包和咖啡,目不轉睛地看著Tiffany飾品,直到遇上她的真命天子,這就是電影《第凡內早餐》的由來。

這部電影是1961年依作家楚門.卡波特(Truman Capote)小說改編,奧黛麗赫本閃閃動人的風采演繹Tiffany & Co.崇尚古典高雅氣質,成功吸引全球世人的目光。

而戲外奧黛麗赫本也曾經配戴1960年由約翰史隆伯傑設計的黃鑽項鍊,出席電影《第凡內早餐》記者會,讓Tiffany & Co.的光彩更加驚艷動人。而透過電影行銷,Tiffany & Co.精緻動人的珠寶首飾,將堅守品質與優雅品味的傳統,讓世人感受到每一件珠寶藝術作品所帶來的感動。

 

藍盒子

Tiffany & Co.讓世人傾心的除了精緻的珠寶設計外,即是代表幸福、永恆的愛情,著名藍盒子底下藏著優雅簡單的設計,是讓每個女孩陷入瘋狂的秘密。

夢幻又迷人的湖水藍盒子,襯上象徵純白無瑕的白緞帶,是每位新進員工學習的第一步:學會按標準程序打出漂亮的緞帶結,且嚴格要求從繫上漂亮的緞帶到送到客人手裡,都必須在客人面前完成,嚴謹的流程也彷彿宣告著:Tiffany & Co.繫上祝福並為戀人們祈禱,讓永恆佇留在最幸福的那一刻。

 

六個關鍵字認識 MIKIMOTO

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御木本幸吉(Kokichi Mikimoto)

御木本幸吉,1858 年出身在日本三重縣一個稱作鳥羽市(Toba)的小城鎮,家裡以賣麵和賣菜維生,11 歲的時候,他的父親不幸病倒,全家頓失經濟支柱,作為長子的御木本幸吉開始擔起了養家的重擔,幫著家裡賣菜,當時日本已不再施行鎖國政策,港口停泊著各國船艦,御木本幸吉為推銷蔬菜,以表演雜技的方式吸引外國水手們的注意,這是他與歐洲人的首次接觸,而他當時勇於與西方文化打交道的舉動,卻也為日後顯赫的國際貿易事業揭開序幕。

 

1905 年御木本幸吉成功培育出正圓形的珍珠,在歷史上享有「養殖珍珠之父」的美稱,有別於天然珍珠的不規則形狀,這些完美外型的養珠很快便受到英王愛德華七世與歐洲貴族們的歡迎,然而御木本幸吉並不滿足於珍珠供應商的角色,他派人赴歐洲學習珠寶設計,並在 1907 年成立品牌工作室坊,「我要為全世界女人的頸子上妝點珍珠」,也從此奠定了日後 MIKIMOTO 成為國際珠寶品牌的基礎。

 

阿古屋母貝(Akoya Oyster)

由於御木本幸吉年少時期便要負擔家計,很早就培養了做生意的敏銳神經,他觀察到全球經濟正蓬勃發展,對珍珠的需求量大增,於是興起了人工養殖珍珠的念頭,1888 年他開始於 Shinmei Ura 和 Ojima 兩處設立養殖場,而為求產出光亮質佳的珍珠,他選擇養殖阿古屋母貝。

 

兩年後在朋友的引薦之下,御木本幸吉認識了在東京大學任教的海洋生物學家 Kakichi Mitsukuri,獲得外物植入貝類外套膜會生成珍珠的重要理論。御木本幸吉於是展開了一連串的實驗,因為沒有前例可循,他不斷在嘗試和錯誤中學習,研究如何打開珠貝而不讓貝類死亡、什麼東西能植入外套膜而生成珍珠,他曾試過鉛、木、玻璃、沙等材質,但最後都以失敗告終。

 

一年又一年地過去,御木本幸吉開始面臨債務壓力,身體健康也逐漸走下坡,許多人看不到當初他預期的養珠成果,都把他當成是瘋子看待,更慘的是,1892 年由藻類增生所造成的紅潮席捲日本海岸,其分泌的藻毒毒死了他辛苦養殖的 5000 隻母貝,彷彿所有不幸都在此時來到跟前,直逼他墜入絕望的深淵。

 

梅(Ume)

梅,來自上層社會的武士女兒,1881 年嫁給了御木本幸吉為妻,在丈夫面臨人生低潮時,仍鼓勵幾乎要放棄的御木本幸吉堅守那僅存的 Ojima 養殖場,其後夫妻倆又繼續慘澹經營了一年,1893 年 7 月 11 日,梅如同往常一樣做著例行工作,當她將珠貝拉起的那一剎那,她看見一道宛如月色一般的美麗光芒,原來是一枚半圓形珍珠!梅接著打開其他的珠貝,陸續又發現了四顆半圓形的珠子,至此御木本幸吉的珍珠養殖事業終於露出第一道曙光,可惜妻子的溫柔陪伴並沒有延續太久,梅 32 歲就離開了人世。

 

摯愛的妻子辭世之後,御木本幸吉為遠離傷痛,將全部心神投入工作,而在往後近六十年的生命當中,他也沒有再娶別的女人。

 

完美主義

在當年,御木本幸吉以完美主義聞名於世,而這份堅持也驅動著他在珍珠品質和正圓外型上的追求,御木本幸吉曾經在公開場合一口氣燒掉 720,000 顆劣等珍珠,以確保在市面上流通的珍珠在一定的水平之上。

 

回顧御木本幸吉的一生成就,完美主義無疑是他最鮮明的成功要素,也因此 MIKIMOTO 能成為日本指定的皇室珠寶供應商,即使在御木本幸吉 1954 年去世之後,MIKIMOTO 仍延續此一精神持續耕耘。

 

御木本珍珠島

御木本珍珠島位於日本風景秀麗的伊勢海灣,原名為「Ojima 島」,是御木本幸吉養珠事業的發軔之地,因此後來更名作「御木本珍珠島」,由於具有特殊的歷史意義,據說英國女王與日本天皇都曾慕名而來,現在也是日本著名的觀光景點,島上坐落著珍珠博物館,展示 MIKIMOTO 百餘年來的發展歷程,以及當年在世界博覽會上展出的工藝佳作,如五重塔、自由之鐘等等。

 

御木本珍珠島直到現代仍讓人津津樂道的,是傳統在海中擔任採集工作的「海女」,海女的身手矯捷,僅依靠閉氣潛水在海床上搜尋海產,原先珍珠只是額外附加的收入,後來養珠技術成熟,海女便成為養殖場中採收珍珠的勞動主力。目前島上的年輕女性大多外移到大城市工作,從事海女工作的人數日漸減少,但仍可在觀光表演的場合見到她們的芳蹤。

 

銀座

1899 年御木本幸吉將 MIKIMOTO 推向國際舞台的第一站便是進駐銀座,當時東京銀座之於日本有如巴黎之於法國,是所有流行資訊最敏銳的尖端,MIKIMOTO 以此為根據地,一步一步擴大事業版圖,在倫敦、上海、紐約、巴黎、洛杉磯等全球各大城市展店,值得一提的是,即使現今 MIKIMOTO 的據點已遍佈全球,如果有工藝品要辦世界巡迴展,銀座都會是啟程的第一站。

 

環繞世界設點一圈之後,2005 年 MIKIMOTO 又回到銀座開設銀座二店,由知名建築大師伊東豐雄親自操刀設計,宛如粉紅起司一般的醒目外觀,在銀座眾多品牌旗艦店中獨樹一格,不僅成為當地重要的新地標,更是當代建築美學經常會提到的經典範例。

 
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